Le Nigeria est depuis longtemps la locomotive culturelle de l’Afrique de l’Ouest, et son énergie créative n’est plus à prouver. Les artistes du pays occupent tous les espaces médiatiques grâce à leurs vitrines multi-culturelles comme Art X Lagos ou encore la foire d’art africain contemporain 1-54 de Londres. Pour ce qui concerne l’industrie musicale et les sons si caractéristiques de l’afrobeats, sur ce tabeau encore les stars illuminent les cieux nigériens. Parallèlement, son énorme industrie cinématographique, appelée Nollywood, évolue vers une renommée internationale. Voici un aperçu de la scène actuelle.

L’ART

La foire Art X Lagos a joué un rôle important dans l’autonomisation des artistes et des petites galeries du pays. C’est une époque formidable pour faire partie de la communauté de l’art contemporain ici », déclare Dolly Kola-Balogun, 27 ans, fondatrice de la galerie Retro Africa à Abuja, la capitale du Nigeria. La scène accueille des noms aussi variés que l’artiste pop Williams Chechet, décrit comme le Warhol nigérian, et le bien établi Victor Ehikhamenor. Mais le galeriste est actuellement enthousiasmé par des acteurs émergents tels que Tyna Adebowale, dont les œuvres se concentrent sur les questions de genre et l’identité queer, et l’autodidacte Ken Nwadiogbu, plus connu pour ses peintures hyper réalistes. Kola-Balogun, qui a organisé sa première exposition collective à New York en 2023, avec Ehikhamenor et l’Américain Nate Lewis, prévoit d’ouvrir une galerie à Miami bientôt. Chigozie Obi, un artiste multidisciplinaire de 23 ans, recommande Art Twenty One et A Whitespace de Lagos. Le premier est massif, ce qui est inhabituel à Lagos. Et le second joue avec son espace conceptuel, le repeignant et le reconstruisant pour divers projets.

LES FILMS

L’énergie qui règne à Lagos en fait un lieu de tournage unique, le genre d’énergie que l’on trouve à New York et à Londres. Nollywood est la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde en termes de production, après Bollywood en Inde, mais elle évolue aujourd’hui d’une manière différente. Les studios locaux tels qu’EbonyLife et FilmOne exercent une plus grande influence, tandis que Netflix étend sa présence, en commandant au cinéaste Nigérian Afolayan trois nouveaux films sur le Nigeria et à Adetiba une suite à la série originale King of Boys. Une nouvelle génération de jeunes cinéastes a également fait son apparition, avec l’intention d’élargir le champ narratif de Nollywood en 2024.

DU SON RIEN QUE DU SON

Il est difficile de parler d’afrobeats sans reconnaître le rôle que Lagos continue de jouer dans l’éclosion de certains des plus grands talents du genre. Wizkid, dont la chanson « Essence » avec Tems a été saluée comme le titre de l’été 2021, axe nombre de ses chansons sur la difficulté de vivre dans cette ville chaotique, comme « The Best » du chanteur Davido inspirée par Lagos. L’espoir Omah Lay, qui avait participé à un remix de Justin Bieber, considère que la métropole joue un rôle essentiel dans son travail. « Ma musique reflète principalement mes origines de Port Harcourt, mais Lagos m’a permis de vivre des expériences qui ont contribué à diversifier mon son », explique l’artiste. Seni Saraki, cofondateur du magazine influent The Native, qui accueille le festival annuel Nativeland, va un peu plus loin. « Je pense sincèrement qu’il y a peu d’endroits plus excitants musicalement en ce moment que Lagos. Les artistes d’ici inventent de nouveaux courants musicaux qu’il s’agisse de chanteurs comme Zinoleesky et Bella Shmurda. C’est rafraîchissant de voir tant de gens qui osent être eux-mêmes ».

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L’histoire commune entre la Belgique et le Congo a duré des décennies. La simple évocation du mot « Congo » déclenche chez tous les Belges un flot d’images, d’impressions, de sentiments, mêlant fascination et mystère. Il est très rare, cependant, que ces images viennent d’expériences vécues directement ou par des proches. Grâce à un projet de recherche qui inclut l’UNIKIN et trois Université belges (UCLouvain, ULB et ULiège), j’ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois en RDC ces dernières années, plus particulièrement dans la province du Kongo central. Ce projet interdisciplinaire vise à renforcer la production et la consommation d’insectes afin de pallier aux insuffisances nutritives en protéines animales. Je me propose de rendre compte dans mes textes d’impressions spontanées en traversant ces paysages fabuleux. J’espère que ces récits et ces photos permettront à chacun de (re)découvrir quelques sites exceptionnels de la RDC. Et qu’ils donneront l’envie d’y venir au moins un jour.

Boma : fascination du fleuve et vestiges du passé

Pirogue sur le fleuve vue de loin

Pour ce premier épisode, j’ai choisi de vous embarquer pour Boma, une ville fascinante le long du fleuve Congo, à une centaine de kilomètres de son embouchure. Après trois jours passés à Moanda, à l’embouchure d’un des plus grands fleuves du monde, nous avons l’occasion de nous arrêter deux jours à Boma qui fut de 1886 à 1929 la capitale du Congo belge. La ville renvoie un mélange subtil de paysages magnifiques et de fragments de mémoires collectives de la période coloniale.

Nous arrivons dans la ville en fin d’après-midi. Notre chauffeur connaît très bien les lieux, il y vient chaque année. Il roule dans une direction précise qui nous fait sortir de l’effervescence du centre pour aboutir dans une rue sans issue. Face à nous, un hôtel d’un autre âge qui offre une vue à couper le souffle sur le fleuve. On s’installe bien vite pour profiter de la grande terrasse couverte en bois. On s’empresse de déguster une Nkoi, la « bière léopard » tellement désaltérante quand elle est servie bien froide. On assiste au ballet des hirondelles accompagnées de leurs cris, suivi du passage majestueux d’un aigle pêcheur qui traverse le fleuve. C’est un vrai enchantement. Le ciel est chargé de nuages blancs et gris, l’air est très chaud, humide, sans un souffle de vent. Le temps semble figé.

A quelques mètres, une pirogue de pêcheurs rompt à peine ce calme, un homme vêtu d’une longue veste blanche manie avec aisance son bâton pour guider l’embarcation. A l’avant, son collègue est prêt à lancer quelques filets à l’eau. Devant eux, s’étale le fleuve Congo, une étendue infinie et majestueuse. A Boma, le fleuve se sépare en plusieurs bras et en plusieurs îles, certaines congolaises, d’autres angolaises. Frontières entre pays, frontière entre eau et terre. On distingue facilement ces îles depuis la terrasse de l’hôtel. Sous un soleil qui décline, le ciel se charge progressivement de couleurs bleues, mauves, et oranges. Le spectacle est grandiose. Il laisse apparaître la silhouette d’immenses bateaux qui remontent le fleuve vers le port de Matadi.

La mémoire se conjugue au présent

Notre délicieux repas est servi avec le sourire par la serveuse du restaurant. Le défilé des plats se succèdent, grosses crevettes, viande de chèvre grillée, liboke de capitaine accompagné d’une sauce au gingembre, le tout accompagné de bananes plantains, fufu et chikwangue. Sous nos yeux, le fleuve s’embrase, les couleurs virent à l’orange vif. Au loin, contraste saisissant entre les pirogues à l’avant-plan et un immense navire au loin. La soirée se termine en compagnie de la lune qui illumine le fleuve et le concert de dizaines de grenouilles particulièrement en voix !

Le lendemain, nous passons une bonne partie de la journée à Manterne, où nous mettons en place un projet de promotion de la consommation d’insectes auprès des restaurants locaux.
De retour à Boma dans l’après-midi, sous un soleil brûlant, nous prenons un moment pour visiter quelques lieux étonnants du passé. Boma garde en effet des traces de l’époque belge offertes à l’état quasi brut. D’abord, l’immense baobab dans lequel Stanley aurait dormi quelques nuits à la fin de son périple de plus de 5 mois depuis Zanzibar. Sur la table, à côté de la caisse, je découvre la version anglaise du fameux livre Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié d’Adam Hochschild. Est-il là pour impressionner ? Et pourquoi dans sa version originale anglaise ? Mystère ! Mais en tout cas, le poids du passé se fait soudainement ressentir. Et il sera encore plus présent dans notre prochaine étape !

baobab de Stanley

En effet, un guide rencontré sur le site du baobab de Stanley nous propose d’aller visiter la résidence de l’ancien gouverneur général du Congo sur la colline. On entre dans une immense propriété peuplée de baobabs immenses et majestueux. De loin, le bâtiment principal paraît somptueux avec sa structure en fer forgé et ses grands terrasses en bois. De près, l’état de délabrement est avancé et détail étrange, du linge sèche à différents endroits. Autre détail piquant, les armoiries royales sont encore visibles sur les murs de la partie destinée aux visiteurs de marque! Le guide nous explique qu’un accord de partage des frais de rénovation a été signé entre la RDC et la Belgique il y a plusieurs années, mais qu’on attend sa mise en œuvre. En attendant, des fonctionnaires de l’état congolais sont autorisés à l’utiliser mais à leurs risques et périls ! Les escaliers, comme la superbe terrasse, ne semblent plus tenir qu’à un fil. En redescendant, une surprise nous attend, un buste de Léopold II ! Il semble faire partie du décor et ne pas déranger outre mesure les nouveaux habitants. Notre guide se propose de poser à côté, la main sur le sommet de la tête du roi tellement controversé ! Que de symboles, que d’images du passé qui se mêlent au présent en l’espace d’une heure à peine.

On poursuit par la visite d’une esplanade sur laquelle on trouve la première église du Congo, arrivée en pièces détachées depuis Namur. La fin de journée approche, les lumières sont moins intenses. Les murs blancs offrent un beau contraste avec les toits rouges. Du bâtiment s’échappent les voix d’une chorale. On est à la veille de Pâques. Juste à côté, trône l’imposante cathédrale. A cette heure, la brique qui rappelle l’Italie prend des couleurs orangées. Je m’interroge sur la présence de très nombreuses chaises bleues alignées à l’extérieur sous de grandes pergolas rouges. Puis, sans trop réfléchir, j’entre dans la cathédrale. Le lieu est sobre, un autel sous une grande arcade, de nombreux ventilateurs qui descendent des plafonds et quelques vitraux notamment à la gloire de Saint-Louis. Mais pas une seule chaise ! Où va-t-on célébrer la messe de Pâques ? Arrivé à proximité de l’autel, j’entends de grands cris de notre guide. « Sortez tout de suite, le plafond est en train de s’effondrer ! » Effectivement, je découvre des morceaux de plâtras sur le sol. « Tout ça c’est à cause des Chinois » me répète-t-il. Je comprends mieux à présent ces sièges à l’extérieur. La messe de Pâques aura lieu en plein air cette année !

Cathédrale de Boma

Notre journée bien remplie se termine dans un restaurant du centre-ville, avant de retrouver les charmes de notre hôtel en bord de fleuve. Que de découvertes en l’espace d’à peine deux jours !

Olivier Luminet est Professeur de psychologie à UCLouvain et à l’ULB; Directeur de recherche au FNRS

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Texte: Philippe Lamaire – Photo: Jean-Luc Delsemme

« NOUS NE DÉPASSERONS PAS LES 7 KILOMÈTRES HEURE, NOTRE VITESSE DE CROISIÈRE »

Un voyage de quinze jours pour rejoindre le port d’Akula situé dans la province de l’Equateur. Plus de 1100 kilomètres où nous remonterons un des affluents du fleuve Congo : la Mongala. Une première pour le Majestic River. Le bateau est un vrai mastodonte. Long de 45 mètres, trois ponts. Le premier abrite les cabines au confort maximal.
Le second est surtout le coeur de la vie sociale du Majestic River. Son bar, ses salons et salles à manger, sa terrasse…

Fleuve Congo, le Majestic River, une croisière au long cours.

Une station d’épuration installée à bord produit huit cent litres d’eau potable par heure. Le luxe. Côté approvisionnement et boissons, on ne manquera de rien.
Derrière les fourneaux officient quelques-uns des meilleurs cuisiniers de Kinshasa.
De rares bateaux font le spectacle. Des barges qui n’arrivent à bon port que par miracle. Des familles vivent sur des radeaux de bois. Portés par le fleuve, elles atteindront le port de Maluku où elles vendront leur marchandise.

Dans cette immensité d’eau où les seules îles qui parsèment le fleuve sont autant de rives, la vie s’écoule paisiblement. Depuis des villages de huttes sur pilotis, les enfants des pêcheurs agitent leurs mains. Sur le fleuve, le tam-tam fonctionne aussi. Des pirogues viennent à notre rencontre. Poissons, légumes, ici, tout est bio.
Le spectacle de la vie du fleuve rythme nos journées. Un cigare, un dernier whisky ou une bière sur le pont pour écouter le silence de la nuit africaine. Puis le sommeil qui vous cueille. Demain est un autre jour…
L’Equateur est en vue. Les fidèles de Mamy Wata organisent le passage de la ligne. Une cérémonie initiatique bon enfant est officialisée par la remise d’un diplôme.

La nuit tombe sur Mbandaka, la capitale de la province de l’Equateur. Pour la première fois depuis dix jours nous descendons à terre. Les autorités locales font honneur au Majestic River. Discours de bienvenue, danses folkloriques… Voici le terme de notre voyage. Les paysages changent. La forêt qui borde les rives semble de plus en plus impénétrable. Bientôt l’estuaire de la Mongola et l’heure de vérité: aucun un bateau de cette taille ne l’a remonté. Nous sommes tous sur le pont. La rivière paraît si étroite. On croirait les villages de pêcheurs à portée de main. Le fleuve est en fête. L’arrivée du Majestic River s’est répandue au fil de l’eau. Akula enfin ! Sur le port, tous attendent depuis des heures. Le Majestic River a relevé le défi.

Contact
MAJESTIC RIVER +243 81 777 88 98 Proche du restaurant chez Gaby, 4885, Avenue Kalémie Kinshasa – RDC

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Le marché de Victoria Street à Cape Town en Afrique du Sud

Le marché de Victoria Street à Cape Town en Afrique du Sud

C’est le paradis pour les amateurs de cuisine africaine. Vous y trouverez une multitude d’échoppes proposant des spécialités locales telles que les samoussas, les bunny chows (pain fourré à la viande épicée), le biltong (viande séchée) et bien d’autres délices. N’oubliez pas d’explorer les étals colorés et de goûter aux saveurs uniques de l’Afrique australe.

En Éthiopie, le restaurant Kitfo

En Éthiopie, le restaurant Kitfo

Si vous êtes à Addis-Abeba, ne manquez pas de découvrir Kitfo, le référence de la cuisine éthiopienne. Essayez le plat emblématique du pays, le kitfo, qui est une préparation de viande de bœuf crue assaisonnée de différentes épices. Accompagnez-le d’injera, une sorte de crêpe traditionnelle éthiopienne, pour une expérience gustative authentique.

Le marché des épices de Marrakech au Maroc

Le marché des épices de Marrakech au Maroc

Le marché des épices de Marrakech est un véritable trésor pour les amateurs de saveurs exotiques. Promenez-vous dans les allées étroites et imprégnez-vous des parfums envoûtants des épices marocaines : le cumin, le safran, le gingembre et bien d’autres encore. Profitez de votre visite pour goûter à des plats traditionnels tels que le tagine, le couscous ou la harira, une soupe marocaine épicée.

Le marché aux poissons de Zanzibar

Pour une expérience culinaire unique en Tanzanie en Afrique de l’Est, rendez-vous au marché aux poissons de Zanzibar. Vous y trouverez une variété incroyable de fruits de mer frais, allant des crevettes géantes aux poissons exotiques tels que le barracuda ou le mérou. Dégustez des plats préparés sur place, tels que le délicieux Zanzibar pizza ou le pweza wa nazi (poulpe à la noix de coco), et imprégnez-vous de l’ambiance animée de ce marché traditionnel.

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Situé au cœur d’une concession de 22 000 ha dans le delta de l’Okavango, le Chitabe Camp a été construit il y a une vingtaine d’année. Déjà, à l’époque, sa construction sur pilotis était une révolution. Il était donc important pour les deux architectes en charge de la rénovation de préserver cette originalité. La rénovation du loge s’est focalisée sur le lobby et les bâtiments principaux. Tout le processus de construction a été pensé afin de laisser une empreinte écologique minimale (fondations sans béton, utilisation d’éléments dégradables) et de nombreuses solutions ont été trouvées grâce à une projection en 3D des éventuels impacts écologiques du projet.

Les bâtiments rénovés sont ancrés sur un banc de sable blanc du Kalahari et accueillent un restaurant intérieur, un restaurant extérieur, un bar, une salle de fitness, une piscine et une bibliothèque. Ils ont été construit avec le bois provenant de l’ancien camp et d’autres matériaux durables (toits de chaume…) afin que le lodge Chitabe Camp soit en totale en harmonie avec son environnement. De ce point central rayonne tout un réseau de passerelles en bois qui conduisent les hôtes vers leurs chambres. Les courbes et les lignes douces de ces passerelles rappellent les boucles des cours d’eau qui des caractérisent le delta de l’Okavango.
Le Chitabe Camp se compose de 8 tentes safari, spacieuses et montées sur une vaste plate-forme à l’ombre de grands arbres. Chaque tente accueille deux lits jumeaux, un espace détente-salon, une salle de bain avec douche intérieure et extérieure. Leur décoration est à la fois simple et chaleureuse grâce à un habile mélange de meubles et tissus locaux et d’objets design. L’électricité du Chitabe Camp est fourni par une centrale solaire.

VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE

Le delta de l’Okavango
Le delta de l’Okavango est un des plus grands deltas intérieurs du monde avec une superficie de 18 000 km², soit la moitié de la Belgique. Situé dans le nord du Botswana, l’Okavango est un des rares fleuves à ne pas avoir accès à la mer et ses eaux, en provenance des hauts-plateaux de l’Angola, se jettent donc dans le désert du Kalahari. Grâce à la présence permanente de l’eau et donc d’une flore abondante toute l’année, le delta abrite une faune particulièrement nombreuse et très diversifiée. Outre les éléphants, les buffles, les hippopotames, les crocodiles et les rhinocéros, l’endroit est réputé pour ses antilopes rares tels que le lechwe, le grand koudou, l’hippotrague noir. Le tout sans oublier de nombreux félins (lions, léopards, lycaons, guépards…). Le delta de l’Okavango, avec ses milliers d’îles et son labyrinthe de cours d’eau dans lequel les habitants se déplacent en pirogues en bois (mokoro), est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014.

Safari en 4×4
La concession de 22 000 ha du Chitabe Camp abrite une nature généreuse et préservée composée de marécages, de cours d’eau, de plaines inondables, de forêts et de territoires sableux, avant-postes du Kalahari. Cet habitat exceptionnel accueille une faune riche et diversifiée avec un large choix d’herbivores (girafe, buffles, lechwe, tsessebe, impala et éléphant) qui attirent de nombreux prédateurs (lions, guépards, léopards, lycaons). Le séjour au lodge comprend un safari le matin et un safari en fin de journée qui se termine généralement à la nuit tombée, le moment pour découvrir une faune plus rare à observer (genette, hiboux, léopards…)
Frissons pédestres
Le lodge organise également des safaris à pieds en compagnie de guides expérimentés qui sauront vos montrer une flore et une faune différentes tout en croisant la route d’animaux plus impressionnants comme l’éléphant ou le lion.

Des oiseaux à foison
Le delta de l’Okavango accueille une grande variété d’espèces d’oiseaux, sédentaires ou migratrices selon la saison. L’été, quand le delta est en eau, le spectacle des aigles pécheurs est juste inoubliable.

Dîner aux étoiles
Le soir, le Chitabe Camp aime à organiser des apéros au coucher de soleil qui se prolongent le soir à la lueur des lampes tempêtes et des étoiles par un dîner dans la brousse.

CE QUE NOUS AIMONS

LES POINTS FORTS
Une architecture innovante et respectueuse de l’environnement
Un des meilleurs emplacements pour réaliser un safari dans le delta de l’Okavango
Le camps est à taille humaine avec seulement 8 chambres
Partout de très belles vue sur la nature et les animaux sans sortir du camp
Peu d’autres lodges pour découvrir la partie sud du delta

LA MEILLEURE SAISON
La meilleure saison pour visiter le Botswana court de mai à octobre lors de la saison sèche. En revanche, c’est le moment où le delta de l’Okavango est en eau grâce aux pluies qui ont remplies les fleuves de l’Angola et se sont écoulées doucement jusqu’au Botswana. La nature est alors magnifique et les animaux nombreux. En juin-juillet, les températures moyennes sont de 21 à 25 °C la journée mais les nuits sont très fraîches.

NOTRE CONSEIL
Le lodge est assez cher (1 000€ par personne par nuit) mais si vous le pouvez y passer deux nuits serait idéal pour profiter du lieu, de ses installations et de ses activités. D’autre part, Wilderness étant très présent au Botswana, vous pouvez aussi en profiter pour faire un combiné avec un autre lodge du groupe pour découvrir la partie nord du delta.

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Imaginez des plages de sable blanc bordées d’eaux cristallines, des volcans majestueux qui défient les lois de la nature, des montagnes verdoyantes parsemées de cascades et des villages pittoresques où la culture créole se mêle harmonieusement aux influences africaines, malgaches, indiennes, européennes et chinoises. À La Réunion, vous trouverez tout ce que votre âme de voyageur désire : des aventures palpitantes, des rencontres chaleureuses, une cuisine exotique et une nature à l’état brut. Que vous soyez passionné de randonnée, amateur de plages paradisiaques ou curieux de découvrir de nouvelles cultures, La Réunion ne manquera pas de vous émerveiller. Alors, préparez-vous à embarquer pour une destination où les expériences inoubliables et les souvenirs impérissables sont au rendez-vous. Laissez-vous envoûter par la beauté envoûtante de La Réunion et laissez votre cœur s’émerveiller devant la splendeur de cette perle de l’océan Indien.

Les plages

Plage Hermitage Réunion

Les plages de sable blanc et les eaux turquoises de l’île de La Réunion offrent un cadre idéal pour se détendre et profiter du soleil. Parmi les plages les plus populaires, on trouve la plage de l’Ermitage, la plage de Boucan Canot et la plage de
Saint-Gilles et d’autres plages sauvages dans l’est de l’île qui réveilleront en vous votre âme d’explorateur.

Les volcans

Volcan piton

L’un des points forts de La Réunion est le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde. Faire une randonnée jusqu’au sommet du Piton de la Fournaise offre une expérience unique, avec des paysages lunaires et des vues à couper le souffle.

Les randonnées

Randonnée sentier de la rochée merveille

Les cirques de l’île de La Réunion, tels que le Cirque de Cilaos, le Cirque de Salazie et le Cirque de Mafate, sont des sites naturels impressionnants. Vous pouvez y découvrir des cascades majestueuses, des sentiers de randonnée pittoresques et des villages charmants.
Les amateurs de randonnée apprécieront également le sentier de la Roche Merveilleuse à Saint-Paul. Cette randonnée offre une vue panoramique sur la ville, l’océan et les montagnes environnantes.

Les réserves naturelles

Ile de la Réunion un voyage pour profiter de tous les éléments

Explorez la Réserve naturelle marine de La Réunion, située autour de l’île. Cette réserve abrite une faune et une flore marine exceptionnelles, offrant ainsi d’excellentes opportunités de plongée sous-marine et de snorkeling.

Les marchés

Marché forain de Saint-Paul

Ne manquez pas le marché de Saint-Paul, l’un des marchés les plus animés de l’île. Vous y trouverez une grande variété de produits locaux, tels que des fruits tropicaux, des épices, de l’artisanat local et des souvenirs. Visitez le village de Hell-Bourg, classé parmi les « Plus beaux villages de France ». Ce village pittoresque est réputé pour son architecture créole, ses jardins luxuriants et ses sources thermales.

Une culture de terroir

La culture de La Réunion est un mélange unique d’influences africaines, malgaches, indiennes, européennes et chinoises. Cette diversité culturelle se reflète dans la cuisine, la musique, la danse et les festivals de l’île. Les habitants de La Réunion sont connus pour leur hospitalité chaleureuse et leur amour pour les traditions, qui se perpétuent à travers les générations.

La musique

Sega danse festival Ile de la Reunion

La musique occupe une place centrale dans la vie des Réunionnais. Le maloya, genre musical emblématique de l’île, est né de l’expression des esclaves et incarne leur histoire et leur résistance. Il est caractérisé par des chants, des percussions et des danses envoûtantes. Le sega, quant à lui, est un autre genre musical populaire, d’influence créole et africaine, qui invite à la danse et à la célébration. Les festivals de musique, tels que le Sakifo Music Festival, rassemblent des artistes locaux et internationaux, offrant une expérience vibrante et festive.

La cuisine

La cuisine réunionnaise est une véritable explosion de saveurs et de couleurs. Elle est influencée par les traditions culinaires françaises, africaines, malgaches, indiennes et chinoises. L’un des plats emblématiques de l’île est le « rougail saucisse », composé de
saucisses fumées accompagnées d’une sauce tomate épicée. Le « carri » est un autre plat typique, préparé avec du poulet, du poisson ou des légumes, mijotés dans une sauce aromatique à base d’épices locales.
Les plats réunionnais sont souvent servis avec du riz, des grains (lentilles, haricots rouges) et des achards (condiments à base de légumes marinés). Ne manquez pas de goûter aux délicieuses spécialités sucrées comme le « gâteau patate », un gâteau à base de patate douce, ou les « bonbons piments », des beignets épicés de lentilles. La Réunion offre une véritable expérience gastronomique, alliant influences
culturelles et produits locaux.

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Séjourner à Lamu c’est comme faire un retour dans le temps, en Afrique. L’atmosphère est paisible et l’accueil des habitants est chaleureux. Située sur la côte Est du Kenya, au nord du Mombasa dans l’océan indien, l’île de Lamu arbore de magnifiques plages de sable fin, des palmiers et des mangroves qui offrent des safari nautiques infinis. Découvrir Lamu, c’est découvrir un autre Kenya marqué par la richesse de son histoire comme en témoigne l’architecture de la cité historique. En effet, Lamu a su parfaitement conserver et protéger sa civilisation millénaire et le charme d’antan, l’atmosphère surannée d’un vieux port de commerce où se croisaient explorateurs et marchands arabes, africains et européens.

Et l’île est fortement marquée par des influences arabes, perses, indiennes et européennes. Pas simplement pour sa culture, mais également pour son architecture et sa manière de vivre. Lamu conserve une authenticité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Elle laisse apercevoir une histoire et une culture fascinante, teintée de traditions locales et de richesses islamiques. Murs de corail, maisons blanchies à la chaux, toits en makuti, portes en bois ciselées dans un style typiquement arabe, minarets… témoignent de la richesse de la civilisation arabe.

Partir en croisière à bord d’un dhow au coucher du soleil est un moment iconique. Le dédale de mangroves est un magnifique spectacle.

Un retour dans le passé
Situé dans la province et sur l’île du même nom, au large de la côte du nord du Kenya, le vieux port swahili semble figé dans une époque révolue. Dans ses ruelles étriquées, surplombées de minarets au blanc décati d’où s’échappent des parfums de cannelle, la vie s’écoule au rythme des marées. Sur la mer, depuis sept siècles, les dhows, des boutres traditionnels en bois, avec leurs voiles colorées, fendent les flots. Le temps semble avoir glissé sur Lamu sans l’altérer.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la fondation de la ville date de 1370. Lamu était alors l’une des premières colonies de peuplement de la côte kenyane, berceau de la civilisation née du métissage d’Africains et de marchands omanais et perses. Depuis, Lamu a traversé les siècles et les occupations successives des Turcs, Portugais et Zanzibaris. Les colons britanniques avaient aménagé tout le long du channel, un front de mer en dur qui protégeait le vieux fort et les façades anciennes. Aujourd’hui ce « sea front » historique est toujours l’artère principale pour parcourir l’ile du nord au sud, durant des kilomètres de ballade en longeant l’océan.

Lamu est la colonie swahilie la mieux conservée d’Afrique de l’Est. Autrefois c’était une escale commerciale qui a joué un rôle prépondérant sur la route des Indes, elle possède aujourd’hui le charme unique des cultures mixtes. Très prisée pendant les années 1960-1970, Lamu était une destination de choix pour les voyageurs en quête d’évasion et de liberté. Quelques jet-setter excentriques et internationaux de renom comme Mick Jagger, le prince Ernst-August de Hanovre y avaient leurs habitudes. De riches hommes d’affaires européens, la famille du mannequin britannique d’origine ghanéenne Adjoah Aboah, ou encore des membres de la famille princière de Monaco y ont aussi acheté des résidences secondaires.

Mais Lamu reste encore ce « paradis africain », où l’on vient pour un instant de tranquillité. Elle est aujourd’hui la plus vieille île et ville habitée du Kenya. Ici, pas de voitures. Tout est encore intact. Les rues sinueuses des villes s’explorent à pied ou à dos d’âne, ce qui rend l’expérience encore plus authentique. L’âne est encore utilisé pour transporter les marchandises. On en compte environ 6500 dans toute l’île.

Au cours des cinq dernières années, Lamu a également accueilli un festival de yoga annuel, attirant des amateurs du monde entier pour quatre jours de cours, de séances de méditation et d’ateliers sur la plage. Depuis le port de Shela, montez à bord d’un « dhow » et partez à la découverte des villages isolés, des ruines anciennes et quelques complexes luxueux et exclusifs cachés au sein des îles de Manda, Siyu, Pate et Kiwayu.

VISITER

Le musée de Lamu
Le Musée de Lamu est l’un des plus grands édifices du front de mer. À l’intérieur de cette ancienne et vaste demeure swahilie, on découvre des objets traditionnels du quotidien, des meubles, des bijoux et d’autres trésors historiques. Le musée est une belle introduction à la riche histoire de l’île.

Le Fort de Lamu
Construit par le Sultan de Paté entre 1810 et 1823, le fort de Lamu, a été transformé en bibliothèque. Il a servi de prison pendant la domination coloniale britannique.

Le sanctuaire des ânes
Sur une note plus insolite, le sanctuaire des ânes, dirigé par la Fondation Internationale de Protection des ânes, recueille des ânes éreintés par le travail, et qui finissent leurs jours dans cette retraite paisible. Le détour en vaut la peine.

Le village de Matondini
Incontournable pour visiter les chantiers de construction navale.

OÙ DORMIR ?

Peponi Hotel
La préférence de Hamaji Magazine.
L’hôtel Peponi est un petit hôtel de charme situé sur la partie nord de l’île dans le village de pêcheurs de Shella. Les propriétaires, la famille Korschen ont découvert par hasard une maison de style arabe abandonnée, au début de la longue plage qui mène à l’océan Indien. Dix jours après avoir vu ce bâtiment, ils s’y sont installés pour ouvrir un hôtel. En 1967, Peponi ouvre ses portes. Au début, l’hôtel ne comptait que quatre chambres, mais au fil des ans, l’établissement est devenu de plus en plus populaire. Après avoir fêté son 50e anniversaire, Peponi a conservé le caractère et le charme de ses débuts. Petit et personnel, c’est le lieu de repos idéal après un safari ou pour des vacances loin de la vie moderne.
peponihotel.com

The Majlis Resort
Pour avoir le temps de bien découvrir Lamu au Kenya, restez-y au moins deux jours. Pour y passer la nuit, nous vous conseillons The Majlis Resort. Ce 5 étoiles, situé sur l’île de Manda à dix minutes de bateau de centre de Lamu, propose 25 magnifiques chambres intimistes et chaleureuses. Les vues sur la plage et les jardins sont spectaculaires.
themajlisresorts.com

Full Moon House
Pour plus d’authenticité, on loue l’une des villas de la Full Moon House, en plein cœur du village de Shela. Intimistes et charmantes, les villas sont toutes meublées avec des antiquités locales et construites dans un style swahili traditionnel. Les maisons vous permettent également de faire appel aux services d’un majordome, qui peut vous aider à organiser des activités et des excursions locales. Un must absolu.
themoonhouses.com

Quand et comment y aller ?

Pour découvrir Lamu, il faut emprunter un bateau au départ de Mombasa. Et pas n’importe quel bateau ! Les fameux boutres ou « dhows » sont un type de voilier arabe traditionnel qui vous emmène au port de Shela en l’espace d’1h30.

Des vols quotidiens sont également prévus au départ de Nairobi, Mombasa, Diani Beach et Malindi. L’île est desservie par une piste d’atterrissage juste en face sur l’île de Manda.

Préférez la douceur des mois de janvier et mars pour une première visite à Lamu. L’île connaît en effet une longue saison des pluies entre avril et mai où il fait excessivement chaud.

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